第三十一章 老佛爷家（2/2）

李寻端起咖啡喝了一口，温度刚好，塞巴斯蒂安煮咖啡的水平一向很稳。

……

一分钟后。

老佛爷开口打破了安静的氛围。

“rhine，未来，你想做什么？成衣设计总监？创意总监？还是自己出去做品牌？”

这个问题是这几年第一次问，卡尔拉格斐的语气里没有讽刺，他是真的在问。

“我还没有完全想清楚。”李寻回道。

“目前我確定的事情是，我想做能在时尚史上留下痕跡的东西。

不一定非要是高定，皮包也可以，成衣也可以，甚至可能跟服装无关，但这个东西必须是开创性的，是以前没有人做过的，或者有人做过但没做到极致的那种。”

“所以你是一个野心家。”老佛爷下了定义。

“每个人进这个行业都是野心家。”李寻点了点头。

“没有野心的人不会跑到欧洲来学时装设计，19岁毕业进香奈儿，每天工作十多个小时，您当年从德国跑到巴黎来参加设计比赛的时候，也是野心家。”

“我当年是野心家，现在也是。”卡尔拉格斐承认得很坦率。

“但野心有两种。一种是想出名，想赚钱，想站在聚光灯下，另一种是想做好东西，把东西做到极致，做到你死了之后几十年还有人拿出来研究，第一种野心会让你变成明星设计师，第二种野心才会让你变成传奇。”

“你觉得你是哪一种？”

“我？”老佛爷发出一声短促的哼笑。

“我两种都是，我想出名也想做好东西，我不觉得这两件事有什么衝突。

我用知名度换来了话语权，用话语权换来了资源，用资源做出了我想要的东西。

你不要跟我玩伊夫·圣罗兰那种艺术家的苦情戏码，他晚年把自己关在马拉喀什的別墅里，嗑药，酗酒，抑鬱症，把自己的才华一点一点消耗光。

他觉得自己是纯粹的艺术家，但最后呢？

最后是皮埃尔·贝尔热帮他打理生意，帮他维持品牌，帮他擦屁股，你觉得那是你想要的人生？”

伊夫·圣罗兰，老佛爷用了这个名字。

李寻感觉到话题正在滑向一个熟悉的方向。

1954年，国际羊毛局设计比赛，伊夫·圣罗兰拿了晚装组的第一名，卡尔·拉格斐拿了外套组的冠军。

两个人在巴黎认识，一度是朋友，后来因为同一个男人闹翻，终生成仇……

卡尔在公开场合很少提圣罗兰，但私底下，只要是熟悉他的人都知道，这个对比是他的死穴。

“您说圣罗兰先生是艺术家的苦情戏。”李寻接住了这个话题。

“但2002年圣罗兰先生退休的时候，他在蓬皮杜中心做的告別秀，全世界直播。

那场秀结束时他一个人走出来，全场起立鼓掌，很多人哭了，那是一个时代的结束，而且那是他自己的同名品牌，您退休的时候，会做到这种程度吗？或许会，但那只会在chanel而不是，karl lagerfeld（老佛爷同名品牌，有点拉垮）。”

卡尔·拉格斐的脸色变了。

他的脸色变化是很微妙的，嘴唇抿紧，下巴微微抬起……

对於一个平时表情管理极其严格的人来说，这几个信號已经足够明显了。

“你说的是退休秀。”他的声音降了半度。

“退休秀是一种怀旧的仪式，是告別，不是创造，我还没有到告別的时候，我在创造。”

“圣罗兰在退休秀之前也在创造，他的最后一场成衣秀，那场秀里有向他的经典作品致敬的廓形，蒙德里安裙的变体、吸菸装的重新演绎、非洲系列的色彩组合，致敬不是重复，是把过去的语言用当代的方式再说一遍。”

“你很喜欢圣罗兰。”卡尔拉格斐不是提问，是直接下结论。

“我喜欢他的设计，他的吸菸装重新定义了女性穿西装的方式，他的蒙德里安裙把现代艺术跟服装剪裁结合在一起，他的狩猎装在廓形上做了前所未有的减法。

吸菸装

狩猎装

蒙德里安裙

这三样东西，任何一样都够一个设计师在歷史上留名，而他做了三样。

还有他1965年的秋冬季系列，把时装秀从高级沙龙搬到了大眾面前，虽然这个决策从商业角度来说有爭议，但在设计层面，那个系列的工艺完成度是超一流的。”

“你背得挺熟，你在他身上花了不少功夫。”

“研究时尚史是我的习惯。”

“研究歷史没问题，但你研究歷史的方式有问题，你一直在用圣罗兰来反驳我对你的毒舌，这是是第几次了？这个月已经第二次了，你觉得你每次搬出圣罗兰的时候，我在想什么？”

“我在想，这个二十三岁的小崽子，以为用圣罗兰的名字就能让我跳脚，可惜你忘了一件事，我和圣罗兰的恩怨，是上个世纪的事了。他活著的时候，我们是竞爭对手也是仇人，但是我抢了他最想要的chanel艺术总监，我……”

“卡尔先生，別激动嘛。”

“我激动了吗？”

李寻舔了一下嘴唇，翻了个白眼，你看，你又急。

说实话，这几年，卡尔·拉格斐把他骂惨了，但是李寻在前几年的嘴战失利中，找到了反攻点，从此，战略防守转为战略进攻。

老佛爷一提到圣罗兰，就……

难怪2007年这老头葬礼都不去，別人去世了他都没原谅他。