第二十一章 你想改变这一切？（2/2）

“继续。”

“去年十月，巴黎时装周期间，一位巴西模特在后台晕倒，原因是连续四周每天摄入不超过八百卡路里。”李寻的声音很平稳，没有情绪的起伏。

“十一月，一位俄罗斯模特在伦敦被送进急诊室，电解质紊乱，她的经纪公司在她入院当天还在给她排试装。

今年三月，《女装日报》用了令人不安这个词来形容模特的身体状况，但巴黎没有一家品牌公开回应。”

“《女装日报》自己的杂誌上刊登的gg模特围度也没有任何变化。”老佛爷直接打断。

“正因为所有人都在等別人先动。”李寻接著说。

“所以没人动。”

维吉妮的视线在李寻和老佛爷之间移动了一下。

“你是在指责我。”老佛爷说。

“我是在告诉您一个事实。”李寻摊手。

“您是这个行业最重要的设计师，你定的標准会被所有人复製，你选一个腰围二十三英寸的模特，整个行业就把二十三英寸定为及格线。

你让abbey lee再瘦两公斤，下周她的经纪公司就会让她一天只吃两个苹果。”

“模特的身材管理是她们自己的职业素养。”

“她们的平均年龄是十八九岁，karl。”李寻打断了他。

“十八九岁的人不具备判断什么是合理的职业素养的能力，她们只知道如果不瘦到设计师要求的標准，她们就会被换掉，

她们的位置会被另一个更瘦的、更年轻的女孩取代。”

“时尚行业不是慈善机构。”卡尔·拉格斐的声音没有提高，但语速变快了。

“我在做的是呈现服装的最好状態，斜纹软呢的面料厚度是固定的，它穿在人体上的线条取决於人体本身的线条。

如果一个人体上有任何不属於设计线条的凸起，面料就会变形，视觉就会崩塌，我不是在选美，我是在选一个能够完美呈现设计的载体。”

“问题就出在这个词上。”

“什么意思。”

“模特是衣架，是载体，但是他们也是人，你把她们当成面料呈现的工具，然后你给这个工具定了一个生理上不合理的標准，让年轻的女孩用健康去交换，然后你把这种標准叫做高级感。”

老佛爷站了起来，他站起来不是因为愤怒，是因为他要说的话需要站起来说。

“我从业五十年，我经歷过每一次廓形革命，我知道什么样的身体能够最好地呈现什么样的设计，这不是审美偏执，这是专业判断。”

“专业判断不能成为推卸责任的藉口。”李寻站在原地，没有后退，也没有向前。

“您说斜纹软呢需要平坦的身体表面才能展现垂坠感，那你有没有想过，是斜纹软呢的设计思路需要改变，而不是这样模特的健康体重需要改变？”

“你在教我怎么设计面料？”

“我在告诉您，如果你的设计只能被一种极端身体標准呈现，那这个设计本身就有问题。”

维吉妮·维雅德深吸了一口气，她认识卡尔·拉格斐这么久，上一次有人这样跟他说话，是伊夫·圣罗兰和皮埃尔贝尔热。

他们的恩怨，那可是巴黎时尚界最大的乐子之一。

没看出来啊，rhine居然这么有脾气，吵起来！吵起来！

维吉妮其实原本不是这样的，换做四年前的她，早就开口当和事佬了，而现在……

看“大戏”是多么愜意的一件事情啊～

老佛爷盯著李寻看了五秒。

李寻拿起桌上那张被划满名字的名单。

“这一季你选的模特平均腰围是二十三英寸，她们的身高最少176，平均bmi低於世界卫生组织规定的正常体重下限。”

“你在监控我的模特？”

李寻把名单放回桌上。

“你不应该关心这个问题，问题在於，所有人都看到了，但所有人都选择假装没看到。”

“那你要怎么做？”老佛爷的声音有了一丝锋利。

“用一个正常体重的模特穿斜纹软呢，让衣服在身上鼓起来，然后媒体第二天写chanel这一季的廓形让模特看起来像个水桶？”

“那你就设计一个正常模特穿也好看的衣服，chanel很多服装，根本不適合亚洲女性穿，她们不是vic，不是所有人都有钱有渠道买设计师专属订製。”李寻说话没有留余地。

这可不是他瞎扯，很多亚洲女性在试穿奢侈品成衣时，常常会感到“不合身”，袖子太长、腰线不对、裤襠掛不住、肩部空荡。

这背后並不是“谁的身材更好”的问题，而是品牌在设计时，默认的“人体模板”和尺码系统，长期以欧美白人的身体数据为基准。

奢侈品牌在製版时，会使用標准“人台”和一套平均体型数据，这套数据过去几十年主要基於欧美模特和消费者。

欧洲人台通常肩宽更宽、头围更小。同一件西装，欧美版型肩部挺括，亚洲女性（相对肩窄、骨架纤细）穿起来，容易显得肩膀掛不住、袖子过长。

以连衣裙为例，欧版的“高腰”裁剪，腰线收拢处往往比亚洲女性的实际自然腰更低，强行穿上，视觉上会压个子、显得下身更短。

女装成衣的袖长、裤长，基本是为身高170cm以上的模特比例设计的。

对平均身高更娇小的亚洲女性，及膝裙变长裙、九分裤堆在脚踝是常態，这不是单纯改短就能解决的，因为膝盖位置、裤管维度都跟著变。

……

“你想要当英雄？想改变这一切？”

“我暂时没那么想。”