第三章 时尚（2/2）

时至今日，“高级定製”在法国是受法律保护的头衔，只有获得法国工业部认可的品牌才能使用。

这种严苛的標准，把巴黎塑造成时尚界最高工艺的终极殿堂。

而这些时尚城市每年都有时装周，巴黎是唯一真正涵盖高级定製、男女成衣全序列的。

它作为每一季的收官站，决定了全球下一季的流行密码，每年在这里发布的趋势，通过完整的买手、媒体和供应链网络，迅速落地为商业现实。

最关键的是，巴黎是全球两大奢侈品巨头lvmh和开云集团的总部所在地，直接掌控著路易威登、迪奥、伊夫·圣罗兰等顶级品牌的心臟。

香奈儿，爱马仕的总部也在巴黎。

这里也诞生了无数顶级设计师——老一代的卡尔拉格斐，伊夫圣罗兰，可可香奈儿，克里斯汀迪奥……

中生代的老顽童让保罗高緹耶，海盗爷约翰加尼亚诺……

从设计、工坊到决策层都聚集在此，形成了无法复製的產业虹吸效应。

这些就是李寻出现在巴黎而没有出现在其他三座时尚城市的关键。

时装设计师，谁没有一个巴黎梦？

然而这一行，光有天赋和努力是有可能走不通的，机会实在是太重要了。

通常，时装设计毕业生的路径是：做实习、当助理、画无数季的图却难见天日，在快时尚或小眾设计师品牌打磨数年，才可能有机会接触一线奢侈品牌。

而李寻直接跨过中间层级，进入了处在金字塔顶端的香奈儿。

更关键的是，他不是作为一颗普通螺丝钉被招进去，而是被卡尔·拉格斐本人看重。

这意味著李寻不是去適应一套既定的普通系统，而是直接进入其创意大脑的核心圈，这几乎等同於有点天赋的篮球新秀被菲尔·杰克逊和乔丹直接点名进入巔峰公牛队还能上场打打高端局，起点即终点。

而卡尔·拉格斐不仅是香奈儿的艺术总监，他是时尚界最后一位全能的“凯撒”。

有他当后台，我靠，只要不是猪，根本挡不住的。

香奈儿旗下的lesage刺绣坊、lemarié羽饰坊、massaro鞋履坊……这些极致工艺在李寻眼中不再是遥远的“遗產”，而是可以日常调用的工具，相当於他可以用世界最顶级的食材来练习烹飪。

饶是这样，在不“借鑑”的情况下，李寻感觉现在的自己离顶级设计师还有不小的距离。

他已经能体会到伊夫·圣罗兰21岁左右担任dior艺术总监並取得成功的含金量了，並且离开dior之后圣罗兰还成功建立个人品牌，设计吸菸装，蒙德里安裙等经典，顺手把卡尔·拉格斐的伴侣雅克·德·巴谢抢了过来。

没错，老佛爷和圣罗兰，都喜欢男人。

男人与男人之间的故事，在巴黎，不对，在整个时尚界，那可太常见了，卡尔拉格斐，伊夫圣罗兰，约翰加尼亚诺，阿玛尼（双性恋），范思哲，亚歷山大麦昆……

李寻跟著老佛爷出去参加晚宴、聚会见见世面，老佛爷教导他说：身为chanel的设计师，你得先了解自己的客户，全球有资格和渠道购买chanel高定的人不超过五百人，他们和其他人对时尚的追求是完全不一样的。

所以这就是老佛爷要带李寻见世面的原因，人很多时候无法想像自己没看过的东西。

李寻在聚会上学到了不少，收益良多。

但是女人对他感兴趣也就算了，男人居然对他也感兴趣，还不少，搞得他后来只能有多远躲多远。