第一章 康朋街（2/2）

但这种折磨很快就过去了。

他基本可以跳过很多不用重复的阶段。

小学跳级，初中跳级，高中直接去了伦敦上学，芜湖～读书读的跟坐飞机一样。

那些上辈子出学校后花了很多年才弄懂的道理，那些踩过的坑，那些走过的弯路，这辈子大多数可以直接避开。

这优势可太大了！

……

高中毕业考大学，李寻毫不犹豫地选了中央圣马丁艺术学院。

没有其他原因，这学院的时装设计，那就是世纪初毫无疑问的第一，安特卫普还要十多年才能当老大。

在伦敦圣马丁艺术学院读大学时。

路易斯·威尔逊教授（圣马丁艺术学院时尚教母）第一次见到他的时候，用英式幽默对他说：“孩子，我希望你不是走错了教室。”

那一年，李寻才刚入学，他是年纪最小的学生。

他看著这位时尚教育界的传奇女性认真回答道：“教授，我希望您不会因为我的年龄而降低您最严格的標准。”

后来的几年里，威尔逊教授成了李寻在圣马丁艺术学院最重要的引路人。

这位以究极苛刻著称的时尚教母，对他的设计理念追问以及批评从来不留情。

一点都不留情那种。

有些女孩子，扛不住压力，哭的那叫一个稀里哗啦，那个惨哟～

严苛的威尔逊教授教会了李寻一件很重要的事情，时尚不是做漂亮的衣服，时尚是用布料和线条表达你对这个时代的理解。

这真的对李寻受益匪浅。

四年后，他进入chanel工作。

李寻从最基础的助理做起，到现在2009年，已经是维吉妮维雅德最信任的朋友，也是整个工作室里唯一一个可以直接向卡尔·拉格斐本人请教並討论设计的年轻设计师。

他从不张扬，从不接受媒体採访，从不在社交场合拋头露面，但因为2006年李寻亲自设计了喜马拉雅系列皮包。

整个巴黎时尚圈都知道了香奈儿有个神秘的天才，但是绝大多数人都不知道他到底长什么样，也不知道他到底有多厉害。

李寻根本不在乎这些。

他见过很多年少成名最后陨落的例子，上辈子和这辈子在这个行业里见得太多了，天赋这东西，最是经不起挥霍。

更何况，他根本就不是真正的超级天才，他最多算有天赋的人，所以李寻在chanel猥琐发育了好几年。

如果说大学毕业以前李寻在疯狂完善地基，那么在chanel潜心闭关工作的这段时间，他的世界观被重塑了一遍。

他原本是一个普通商业品牌的时装设计师，还带著一些对“爆款、性价比、季度周转”的本能认知进入香奈儿，而在卡尔·拉格斐与维吉妮·维雅德身边，李寻经歷的不只是“技能升级”，而是从底层逻辑到价值体系的系统性置换。

这种衝击是分层递进的。

从最初被极致工艺震撼的“感官衝击”，到被品牌遗產重塑的“认知顛覆”，再到被两位截然不同的老师刻入骨髓的“时尚人生哲学改造”，最终彻底改变了李寻对“时尚是什么、设计师该做什么、奢侈的本质是什么”的全部理解。

香奈儿的第一课，就是用每一个细节告诉李寻，真正的奢侈，是对“效率”的彻底背叛。

李寻看到一件经典斜纹软呢外套，需要6个不同工坊的工匠耗时150-300小时完成，仅內衬的絎缝就有12道手工工序，每一针的间距精確到毫米，纽扣的重量要和面料的垂坠感完美匹配，甚至內衬的花纹必须和外套的花纹精准对齐。

这些细节，绝大多数消费者在购买时根本不会注意，甚至穿很长时间都发现不了，但香奈儿会为了这些“看不见的完美”，不计成本地投入时间和人力。

卡尔·拉格斐会为了一种特定的蓝色，让染料厂反覆调试37次，直到调出他心中“属於香奈儿的深海蓝”。

维吉妮会因为一个山茶花的花瓣弧度不够自然，让工坊把已经做好的配饰全部报废重做。

李寻之前认为“手工”是营销噱头，但在这里，手工是“不可替代的温度”。

lesage刺绣工坊的老工匠，能用一根线绣出数十种不同的光泽。

massaro鞋履工坊的师傅，根据每个模特的脚型定製高跟鞋，让她们穿著12厘米的细高跟走完整场秀都很轻鬆……

这就是奢侈：不是卖贵的东西，而是卖“时间的沉淀”和“人的尊严”。

……